Kruhový motorový kryt snadno a rychle

Základem je vhodné vedení šablony, které umožní její volné otáčení a posouvání nahoru a dolů. Zde si asi každý poradí s tím, co dá dílna, já jsem použil vedení tiskové hlavy ze staré jehličkové tiskárny – ukázalo se jako naprosto dokonalé. Šablonu je nejlepší zhotovit ze sklotextitu. Vše je srozumitelné z této podstránky a náčrtku.

 Protože jsem plánoval výrobu jednoho motorového krytu, popř. něco málo dalších, přizpůsobil jsem technologii a použité materiály. Rozhodl jsem se přímo setřít negativní formu ze sádry, pouze na poslední vrstvy použít epoxid.

 Výrobní postup je následující :

 Vodící tyč pevně zalepíme do základové desky. Ohrádku z překližky tl. 0,8 (možno použít i silnější folii, možná i karton z vlnité lepenky) přilepíme termopistolí (nebo jinak) tak, aby stěna na boku formy byla tlustá cca 15 až 20 mm. Obvod vyplníme sádrou, vyztuženou gázou. Otáčením šablony a používáním postupně řidší sádry setřeme velice rychle hrubý vnitřní povrch formy. Tato fáze mě trvala necelé dva večery.

 Nyní je třeba připomenout, že vysycháním sádry se bude zmenšovat průměr formy. Moje forma průměru 310 mm se vyschnutím zmenšila o téměř 2 mm. Z tohoto důvodu je třeba si upevnění šablony vyřešit tak, abychom mohli nastavit potřebný průměr formy, pro sádru větší a pro konečné stírání epoxidem takový, jaký potřebujeme. Pokud chceme mít přední hranu krytu "zahnutou dovnitř" (naprostá většina případů), přišroubujeme na šablonu pomocnou šablonku, kterou použijeme pouze pro stírání sádry. S její pomocí si vytvoříme potřebnou vůli pro smrštění sádry a pro vrstvu epoxidu na vnitřním průměru – viz náčrtek.  Další možnost je vyrobit šablony dvě, jednu na sádru (nemusí být přesná) a druhou na konečné epoxi.

 Před dalším postupem je třeba nechat sádru dokonale vyschnout. Potřebná doba záleží na velikosti formy a tloušťce stěny.  V teplém a suchém prostředí to může být tak 2 až 3 týdny.

 Šablonu nastavíme na přesný průměr krytu a ve stírání povrchu pokračujeme epoxidovou pryskyřicí, co nejvíce naplněnou aerosilem (epoxi nestéká).  Po vytvrzení a přebroušení stíráme znovu řidším epoxidem s aerosilem, dokud nebudeme spokojeni s povrchem. Mě stačilo dvoje stírání epoxidem, takže mě tato fáze trvala dva večery asi po 2 hod práce.

 Vnitřní povrch jemně přebrousíme a naseparujeme. Doporučuji pro jistotu na separaci nastříkat tenkou vrstvu acetonové barvy, která nám pomůže spolehlivě oddělit laminovací pryskyřici od formy, a kterou po vylaminování  krytu obrousíme.

 Výroba formy mě trvala čtyři večery, pátý večer jsem naseparoval a nastříkal Celoxem, šestý večer jsem vylaminoval kryt. Po jeho vyjmutí z formy, oříznutí, vybroušení a nastříkání plničem pórů (a jeho opětovném vybroušení) jsem provedl konečnou povrchovou úpravu dvousložkovou akrylátovou barvu. Domnívám se, že je to velice rychlý způsob výroby motorového krytu a výsledek můžete posoudit na fotografii.  Tvarovou křivku na šabloně poměrně snadno vyrobíme v požadované přesnosti a pokud uložení na tyči vedení nemá velké vůle, tak i tvar výsledného krytu je dokonalý.

 Pokud chceme formu s precizním povrchem pro stříkání konečného laku do formy, můžeme tuto technologii použít pro výrobu positivního kopyta, které nastříkáme, vybrousíme, vyleštíme a zaformujeme. Tím získáme dokonalou profesionální formu.